歷來沒有看過任何人像伊朗人相同，將茶喝成了生命里一道不變的秀麗風光。
大大小小的茶館遍及全國各地，豪華得讓人目不暇接的，粗陋得令人望而生畏的；鋪陳得花里花哨的，擺設得古色古香的，都有、全有。每到一個城市，我便處處去打聽當地最具特征的茶館在哪兒，而按圖尋驥的成果，往往是趁興而去，盡興而返。
全市最秀麗的茶館
每個不相同城市的茶館，都有與眾不相同而讓人津津有味的特色。
形象最深的，是坐落于伊斯法罕（isfahan）的茶館。
伊斯法罕是伊朗的故都，坐落中部，是當前的第三大城。這兒沒有損壞景象的高樓大廈，也沒有絡繹不絕的車輛，全城彌漫著一種清閑淡泊的氣氛，洋溢著一種古雅樸素的氣味。
全市最秀麗的茶館設在那道前史長達300余年的朱瑞橋梁（joui bridge）下。一邁進門，我便大大地怔住了。哇，那安置，簡直是“超級夸大”——天花板和墻面，鱗次櫛比地吊著、掛著、貼著、釘著林林總總的畫作、毛毯、銅塑品、陶質品，還有許許多多盞棉質而繪上不相同圖畫的圓形吊燈。最最奇怪的是，雖然裝飾品如此密不透風地擺放著，連半寸的空地也沒有，但是，坐在這個面積不大的茶館里，卻一點點沒有短促的感受，反之，有一種恍若置身于陳舊博物院的高雅感。
到此茶館來的茶客，很明顯地有著必定的文化水平，有者聚精會神地漫游于書中國際，有者若有所思地對著簿本振筆直書，有者對著窗外風光思緒萬千。那些結伴而來以享用嘮嗑之樂的，也識相地把說話的聲量調得很低很低，盡量不攪擾及別人。輕風徐來，河水潺潺，說不盡的畫中有詩。
暮色是黃昏8時往后才一點一點地從窗子里浸透進來的，然后，然后呢，茶館里吊著那棉質的燈，一盞一盞恰似著了魔相同地亮了起來、亮了起來，當燈亮起時，繪在燈罩上的圖畫也明晰地顯示出來，每盞燈都有一個不相同的圖畫，整間茶館，瞬間變成了一個五光十色的童話國際，著實美得叫人魂不附體。
天黑之后，我到伊斯法罕另一間設在皇家廣場（iman square）店肆頂層的露天茶館去，卻又領會了另一番全然不相同的風情。整個廣場，很多絢爛而又密布的燈光不斷地閃耀顫抖，像情人的眼波般飛出了喪命的引誘。茶客三三兩兩地坐著，啜茶、欣賞夜景、話東道西。
當他們快活地喝著茶時，我卻快活地看他們喝茶。
伊朗人喝茶，有個很獨特的方法——琥珀色的茶，盛在嬌小玲瓏的玻璃杯子里，喝茶時，糖塊不是放進茶里攪和的，而是直接放進口中，再去啜茶。伊朗的糖，出現不規則的結晶體，一片片薄薄的，晶瑩的黃色，悄悄一咬，“卡卡”數聲，糖片土崩瓦解，再悠悠然地把茶啜入嘴里，讓它慢慢地與口內的甜味中和，在味蕾上泛起一圈又一圈的令人心馳神往的漣漪。有些糖片還鑲嵌著檸檬皮，一咬，滿嘴生津，這時，趕忙將略帶澀味的茶灌進口中，以舌尖略略攪和，那種甘醇已極的好滋味，足以使頭發“轟”的一聲全都直直地立起來。當然，通常較為粗陋的茶館，并不備有這些薄片糖晶，僅僅只供應通?；姆綁K白糖，伊朗人慣常的做法是：以拇指和食指拈著糖塊，蘸了蘸茶，放進口里，等它在舌上欲融未融之際，便啜茶進口，與糖中和。
率直說吧，我開始對伊朗人這種喝茶方法覺得很不適應，有一種“脫褲放屁”的感受，可是，后來，入鄉隨俗，竟也愛上了——同一杯茶，竟能品嘗到不相同層次的甜味，層層推動，漸至佳境，好像是咱們所等待的人生。
一天十五六杯茶
許多伊朗人每天非茶不歡，而每天喝茶的次數也多得驚人，許多伊朗人告訴我，一天十五六杯是最起碼的。有位伊朗兄弟說得好：
“伊朗禁酒，咱們便以茶代酒，提神、健身、醒胃、清腸，全賴它。”
茶館，關于大多數伊朗人來說，是以茶會友的當地，也是談生意的好場所。簡直每間茶館都租借水煙，握著水煙管咕嘟咕嘟地啃咬的一起，一宗宗生意也就不知不覺地談成了。
有些茶館，名望極響，但卻未能留給人當之無愧的好形象。
在南部古城設拉子（shiraz），有個占地極闊而又描繪極美的陵寢，留念的是伊朗舉國聞名的詩人hafaz，陵寢附設茶館，在我想像中，茶館既設在詩魂環繞的陵寢之內，必定是喧囂幽雅的，成果呢，恰恰相反。茶館中心，有個方形的水池，水池上面俗里庸俗地托著一個巨型水煙壺作為裝飾品，水池四周，擺滿了桌子，桌邊坐滿了人，抽水煙的，以濃濁的煙味嚴重地污染了本來新鮮的空氣；啜茶的不專注品茗，卻以嘹亮得令人生厭的聲響制作言語的廢物，這里那里到處投擲，整個當地，烏煙瘴氣，噪音充滿，我只坐了十分鐘，便飛也似地逃走了。嚴厲說起來，讓人受不了的，其實不是那間茶館，而是那一堆沒有妥善地使用那間茶館的人。
男女有必要分隔坐
傾慕喜愛卻又從前讓我生氣不已的，是伊朗北部大城大不里士（tabriz）那間桑葚茶館。這間別具風味的露天茶館，就設在成排桑葚樹下。正是果子老練時節，一串一串飽滿多汁的桑葚自得其樂地蕩在茂盛的枝葉間，一步入茶館，悅意圖綠，便像突然降下的雨，深深淺淺而又斑斑斕駁地落得滿頭滿臉都是。
正歡欣難抑地走著時，冷不丁有人暴喝一聲：“停步！”一位白須老頭僵直地立在眼前，冷冷地說：“女性，去另一邊坐！”另一邊？哪一邊？我懷疑地看著他。他以手指了指另一個隔了一堵矮墻的狹隘通道。我獵奇地探頭看了看，那兒，疏疏落落地放了三幾張桌子，半個人影也沒有。白髯老頭一臉頑固地說：“依據咱們這兒的規則，男女有必要分隔坐?！币巹t？這是哪門子的規則？我生氣了，冷冷地應道：“我是游客，我想，我不用受這道條規的束縛。再說，我現已逛過了伊朗7個城市，上了很多次茶館喝茶，歷來沒有人告訴我伊朗有這么一條規則的！”白髯老頭氣得漲紅了臉，正八面威風地想要反噬時，其他茶客卻眾說紛紜地開腔代我說項了，白髯老頭粗聲粗氣地辯駁，就在兩邊吵得沒法解開時，我覷了個空兒，速速跨著大步走了進去，找了個位子，安安穩穩地坐了下來，“嘿嘿，鷸蚌相爭，漁人得利呢”，我一面想，一面快樂地對本人淺笑。
白髯老頭站在原地，滿懷不快而又百般無奈地瞪著我，口中喃喃地動著，似乎在咬碎一些狠毒得出不了口的話。其實，說起來，我也不是真的想喝那杯茶，只不過是想爭那一口氣算了，當今，確實爭“贏”了，卻又覺得捧在手里那杯茶獨特可口，獨特香醇。拂面的輕風夾雜著桑葚老練了的那一股甜香的氣味，仰頭看時，顆顆桑葚宛如粒粒嬌小玲瓏的綠玉，在午后和煦的陽光里閃著一圈一圈心愛絕頂的笑影。站了起來，摘了一串，吃，哇，甜入心田！
那天，在那間露天茶館，足足坐了三個小時，喝了整十杯茶，以自助方法吃了很多很多桑葚；啊，那種什么也不做、“時而千思時而無思”的感受竟是如此難忘而夸姣。
總算理解了為什么伊朗人將茶喝成了生命里一道不變的秀麗風光。