也許中國人舌頭的刁鉆程度恐怕居于世界之巔吧，每一處味蕾都需要味覺的極致體驗，不必說為了滿足舌尖的體驗而誕生出的各種花樣跌出的菜系，但就茶來說，能掀起鮮的旋風、香的風暴，非“舌面生津，舌尖滴水，舌底鳴泉”不罷休，那單叢自是不二選擇。綠茶終其一生都是走的鮮的路線，烏龍茶為追香而存在。本土的三大烏龍茶，樣樣含香，走的卻是不同路線。就像巖茶一定要有韻，鐵觀音追求蘭花的清高，至于鳳凰單叢，它的香水永遠在變，從一個制高點沖到另一種制高點，從一種香型過度到另一個香型，不到發酵之后殺青定型的那一刻，沒有人能確定它會以怎樣的香氣傾倒眾生。
也許植物與生態之間存在著超出人類范疇的神秘關系。不同的海拔，不同土壤，不同的氣候，不同的周邊環境，都能在一棵植物上刻下痕跡。對于鳳凰單叢，即使在同一個山頭，兩棵茶樹都可能醞釀著不同的氣息，一個葉子里深藏著梔子花的香，一個則釋放姜花的香氣。
回想在烏崠待的那段時間，明一天村子都沉浸在不同的香型之中，所以也許最老牌的潮汕茶客也不敢說喝過山中眾香型，更不敢說喝過最香的香型。鳳凰單叢就這么神奇，它時時刻刻都在挑戰人類的味覺體驗，讓人無法下最終的定論，同時也不斷給味蕾一重重的震撼，每一次相逢不驚嘆于自然之偉大。
鳳凰單叢產茶歷史最早可追溯到隋朝，但記載卻是在唐是因為戰亂，我們偉大的畬族同胞不得不遷居于此閩粵贛的山區之間，刀耕火種，勤勞而不畏險阻。也許茶是他們的飲食習慣，放點茶當作料味道很不錯。而直到清朝，才算潮汕茶的大繁榮，不管是制茶技術上還是飲茶文化上而言。清光緒年間的張心泰在《游粵小記》中寫道“潮郡尤嗜茶，大抵色、香、味二者兼備，其曰功夫茶。”不只是文獻傳承的問題，還是作者的覺悟，人無完人，何必茶呢？
也許單叢算的上霸氣的，即使在霸到得“班章為王”的時代也有“鳳凰單叢稱王稱霸，大紅袍皇帝的女兒不愁嫁”一說。在烏崠山上的那段時間，每天不同香型的單叢新鮮出爐，越是清冽越是極品，湯色淺黃透亮，滋味醇和鮮爽，口感協調回甘，香氣清澈高揚。
而說其霸氣更在其茶氣剛烈，但茶湯清揚，喝到嘴巴里初無感覺還來不起回味，厚重霸氣便會襲來，讓人意亂神迷啊。
在外來茶客認識單叢的時候總知道個十大香型，于是在烏崠的時候每天總也要問幾次“現在的是什么香型啊”但是迎來的總是淡淡的不屑，還是你們外面的人把它叫亂了啊，茶就是茶，非要連到花果香上，到后來也不免本沒倒置加香加料為了一個確切的香型。到后來只說個鋸朵仔、凹富后、谷雨仔還是團樹葉·······
哎，還不是您們當地的專家為了商品話的單叢，在上世紀90年代末搞得名堂。但是當時數據統計下來是天然花香79種，天然果香12種，其他清香型16種。怎奈我們記得起10大香型也不錯了嘛。
對于每一個熱愛單叢的茶客而言，那傳說中的“宋種單叢”應該是修煉的最高境界了。其實以前還好好像一年還能產個20多斤茶，后來一個瘋子上樹就是一番亂砍，導致后來產量直降到今天鮮葉都才3-4斤，悲夫。
其母樹曾用過大葉香、巖上珍、團樹葉、東方紅等名，以種奇，樹古老、香獨特，在1980年正式名為“宋種單叢”。
喝單叢特別是對老叢的癡戀不就在于此嗎，一位歷經滄桑，智慧通達的老者，以慈悲的目光給飲者莫大的撫慰，只要你能坐下來，端起一杯茶，他融入茶湯的香韻就能營造一方山水，品飲者可以跟著一縷茶香在大自然中恣意流淌。
喝單叢時入口香甜即佳，從嘴巴擴充到喉嚨，唇齒到喉間涌動著一股清泉。茶湯甘美，也許在舌尖是甘甜的滋味，但舌頭的后部卻失去了知覺，茶湯滑進喉部的時候，留下濃郁的香氣，也許是那種茶湯的物質厚重，所以融入茶湯的香氣慢慢從茶湯釋放，會在從口腔到喉嚨里慢慢綻放。
喝茶有點像登山，人為什么要登山呢？因為山就在那里。人為什么要喝茶呢？因為茶也在那里。山有千千萬，風格各不同，高矮參差，秀麗或壯麗；茶亦有千萬種，或鮮爽或厚重，或清淡或濃烈。
登山者爬過珠峰也許了無遺憾了，喝茶呢？什么喝在了嘴里才會頓覺達于臻境。
可是喝茶又和登山不同，登山總是一座比一座高，總躲不過“這山望著那山”的心里。喝茶呢？也許不要求高吧，每一種從生理特性而言都是獨一無二的，何來高低之分。也許喝茶的當時只不過契合了那一刻的剎那體驗，于是后來都是尋找那種感覺的路上。
這種茶，那種茶，各有各的風情，喜歡上了我，僅僅是喝它的第一口它的香是那么有層次，能把人帶到沉醉眩暈的高度，足夠的時間讓我欣賞回味。