梅盛每稱香雪海，茶尖爭說碧螺春。作為中國十大名茶之一，碧螺春的名號早已婦孺皆知。其實碧螺春還有個嚇煞人香的別名，道的是千年前一位游山尼姑聞到茶香后脫口而出的一聲贊嘆。民間也流傳著佛動心這個名號，似乎也能理解成，連修佛之輩都能被它動了凡心？
穿過太湖湖畔的熏風，踏過洞庭東山的綠意，似赴一場老友的年度邀約，我們又一次見到了極致鮮嫩的洞庭碧螺春，
其實，99%的人喝到的都不是真正的碧螺春。正如茶圣陸羽所著《茶經》中曾提到的：蘇州長州生洞庭山。碧螺春自古只產于蘇州市吳中區洞庭山的東西兩山，且因產量稀少，因此曾專供清宮皇室享用，備受康熙帝喜愛。
浮生集的碧螺春則是來自東山半島，這里是洞庭碧螺春的核心產區。從第一縷春風劃破冬日的靜寂開始，枇杷、楊梅、桔子……悉數登場，按照自然安排好的巧妙規律開花結果，一年四季芳香彌漫，都被茶樹吸收進去，使得這里的茶葉有著別處求而不得的果香。
茶農喜歡將花果樹交叉錯落地種植，對比萬畝茶園般單一物種帶來的水土流失，多樣的種植品種也讓土壤中孕育了不同的有機物，滋養了茶樹，增強了茶樹抗病蟲的能力，減少了農藥的使用頻率。
茶樹從栽培學角度講分兩類：群體種和無性系品種。群體種是自然兩性雜交，以種子繁育后代。所以長出來的茶樹都各自有特點，茶葉的大小也不一樣；無性系品種多數是選育出來的品種，采用扦插繁育、無土栽培等種植方式，商品化程度高。浮生集選的是本地碧螺春群體種，這種原始本味的茶種發芽晚，大約在清明節前的幾天才開始采摘，靜下心來，不浮躁地吐露著嫩葉。
每到碧螺春采茶集，浮生集都會放下手頭的工作，飛也似的趕到蘇州東山，在最有經驗的茶農家蹲點，從清晨五點開始，采下一芽一葉，人工撿剔，丟掉魚葉和不合格的芽葉，只留下1.5-1.8cm完整無損的鮮嫩芽頭。制作一斤干茶需要至少6-8萬個芽頭，大約一斤鮮葉才能換得三兩干茶。萬里挑一，才能翩然赴你的約。
碧螺春的香離不開炒制。當天摘下的嫩葉，當天炒制完畢。堅持用木柴熱鍋，先燒到四百多度，再回落至三百度，方能將鮮葉下鍋。炒制時，手不離鍋，鍋不離茶，快速提升茶的香味和濃度。
殺青、揉捻、搓團顯毫、一氣呵成，是至今仍然全產區保留手工制作的炒青綠茶。好的師傅，憑著對年的經驗和手感，可以清楚的知道，幼嫩的芽尖在鍋里的狀態，從而控制自己的手法，讓一片樹葉子，通過雙手，變成帶來驚人愉悅感的碧螺春，這是技術，更是茶的藝術。至于帶著手套炒茶的，只能說看看就好。
成品的碧螺春成品條索纖細、卷曲成螺，滿身披毫，素有一嫩三鮮的稱呼。
嫩的是茶葉，鮮的是香氣、味道和茶湯，香氣鮮嫩、味道鮮醇，茶湯鮮明，一如江南嫩掉舌頭的美食。
沖泡時，不必放太多茶葉，反倒會有苦味；水溫也不必太高，90度左右即可。就讓繾綣的茶葉在熱水中舒展筋骨，湯色碧綠清澈，葉底鮮嫩明媚，像是江南霧雨中的一葉扁舟，悠然前行。
好的碧螺春喝下去，一口舌底甘甜，再品花果香氣順著喉舌直入心間，仿佛周身環繞著雨意芳菲山林果木，清新悠揚，又如潤如酥的小雨，朗朗心田。
浮生若茶，甘苦一念。洞庭碧螺春茶自東山長出，一口入喉，香味卻遠遠蔓延到如畫的江南。