在中國上千年的茶史上，沒有一種茶像普洱茶這樣充滿爭議與疑團。
“自然后發酵”讓“普洱茶”成為一個動態的概念，市場需求又讓普洱茶的世界里誕生了“人工渥堆發酵”。
六大茶類的命名與劃分多以工藝和發酵程度為依據，但是這些依據在普洱茶的世界里變得模糊與混沌，“不發酵茶”“半發酵茶”“全發酵茶”都可以是普洱茶某個時期的形態。
在2008年頒布的《地理標志產品普洱茶國家標準》，以最權威、最官方的方式確定了它的特殊身份——“普洱茶分為普洱茶和普洱茶兩種類型。”國家標準一頒布，立刻引起了業內的極大爭議，爭議的焦點集中在“生茶是不是普洱”上。
無論爭議如何，國標頒布至今，新制生茶依然是普洱茶市場里的主力軍，成為許多茶商經營的大部，甚至全部，生茶也擁有眾多擁躉。我們無意于挑戰權威，我們承認生茶是普洱茶的一部分，但是，需要強調的是：新制生茶是普洱茶的半成品，后發酵是普洱生茶的必由之路，新制生茶不適合大量飲用，必須經過一定年份的倉儲進行自然后發酵，才能成為適飲的成品。
其實這也不是什么新鮮的觀點，這些在業內也是被廣泛認同的。但是不知道從什么時候開始，品飲新制生茶之風開始大行其道。在某些喝普洱茶的圈子里，你要是說你只喝熟茶，那一定是會被鄙視的；生茶的濃度成了鑒定喝茶級別的標準，你要嫌生茶太過苦澀難以下咽，那也一定是會被鄙視的；擁有靈敏的舌頭，能辨識各個山頭茶的滋味，擁有敏感的體質，能夠感受茶氣在體內游走的強弱，那定會被奉為高手膜拜的。
品飲新制生茶之風大行其道的原因很多，首先，一些茶商出于利益的需要，一方面認同普洱茶需要發酵，另一方面為了盡快把茶賣出套現，不得不向消費者推銷生茶，尤其是大部分新晉茶商，手中根本沒有老茶，不推新茶還有什么可推的呢？
其次，2007年普洱茶市場遭受重創之后，名山古樹純料普洱茶這一概念的出現讓落入谷底的市場燃起了新的希望，先是在少部分玩茶的資深茶客中興起，過去玩老茶，費神傷錢，現在玩山頭滋味，投入不多，樂趣無窮，很快這個圈子就迅速蔓延，而更多的人是被古樹茶的生態價值和人文價值所吸引。
尤其是去過古茶山的人，都會被生長在森林邊粗壯遒勁的古茶樹和茶山上原始古樸的少數民族所震撼。某某山頭的古樹茶，喝在嘴里也許已經不僅僅是茶，而是感動、是記憶、是情緒，茶一旦帶上了感情色彩，就很容易被感染、被傳播、被擴散。
古樹純料普洱茶一下子躍居為高端普洱茶，成為市場交易的活躍分子，因為古樹茶原料價格不菲，很少有人舍得拿來發酵損耗率高的熟茶，所以古樹茶基本上是以生茶的形態出現。
古樹純料普洱茶，一方面以“百山百茶”的豐富滋味，在“半成品時代”就被越來越多的人玩味著，另一方面也與許多生茶一樣，進入存茶的倉庫中，希冀成為未來的成品，但我認為它們更像試驗品，那些言茶必稱的班章、冰島、刮風寨，何曾有過像7542、7532、8582那樣真實存在的參考系呢？古樹純料茶的陳化路徑，依然充滿著未知，成敗與否只能拭目以待。