隨著普洱茶品飲文化的發展，越來越多的飲茶者改變了以往飲茶時以新為貴的習慣，開始認識到老茶的可貴。陳年普洱隨著歲月積累而成的醇厚滋味愈發為廣大茶友所喜。此時“老茶”的概念就有必要進行厘清了。
我們會習慣性的以不同的時間節點來區分新舊，以這種方法來區分新茶老茶顯然是不嚴謹的——且不說不同的倉儲環境茶品陳化速度不同，僅就以時間點進行劃分而言，茶品轉化是連續過程，不可能在跨過某個時間點的一瞬間發生從新茶到老茶這種“質變”。
定義新茶老茶，首先要考量定義者自身接觸普洱茶的背景問題。我們總是習慣以自身的經歷作為時間尺度的衡量標準，比如對于近兩三年方才開始接觸普洱茶的茶友，六七年的茶品就可稱為老茶了；對于2000年前后開始喝普洱茶的茶友，則起碼要九十年代的茶品才能稱為老茶。而在上世紀八零年代普洱茶尚未獲得重視的時代，可喝到的普洱茶多是百年左右的號字茶和五十年代后的印級茶，在當時的飲茶者認為八零年代的茶品是新茶，這種觀點甚至會保留到現在。
另外，還要看定義者自身收藏或接觸過哪些茶品。如果手中從未持有或是未曾品飲過印級茶甚至號級茶，自然無法對于這些茶品形成直觀的印象。相反，若是對于印級茶、號級茶有足夠的接觸和了解，那么對于老茶的理解也會更為深刻——當然，對于老茶之“老”也會有更為嚴苛的標準。
老茶的定義還需要結合倉儲條件、茶菁種類以及人體對茶品的反應。以石昆牧老師在臺灣南部環境條件下對普洱茶倉儲的觀察經驗，古樹茶以五至六年為一個轉變周期，臺地茶是七至八年為一個轉變周期。通過倉儲，使得茶品的茶性從寒涼性轉至平、溫性轉化。若要讓茶品轉化至性溫的狀態，古樹茶需要兩個轉化周期，臺地茶需要三個轉化周期。需要指出的是，這種轉變時間僅僅針對石昆牧老師所觀察的倉儲環境，當倉儲環境參數改變轉化周期亦會隨之改變。
若要以茶品對于人體的刺激性強弱作為劃分新茶老茶的標準，那么茶品起碼要轉化至茶性平溫的狀態。古樹茶在前述倉儲條件下起碼需十年以上，臺地茶需要起碼二十年以上。討論這個問題時不能僅只考量倉齡這一個參數，一定要結合茶品茶菁的種類和倉儲環境，茶品的轉化程度一定是由多重因素復合作用決定。對于老茶的定義，從茶品的茶質茶性的轉化狀態入手會比只簡單的考量時間長度這一單一變量來的更為準確。