今年上茶山之前，掌柜有幸在好朋友嵐姐那里蹭了一泡曼松，喝完仙氣滿滿。
卻也由此展開了一系列關于古樹茶的話題。
話題的開始，是起源于喝茶鄙視鏈。
茶行業里一直存在著一些鄙視鏈，比如喝曼松的看不起喝老班章的，喝單株的看不起喝古純的，喝古樹的看不起喝臺地的......
但對于我們大多數茶友來說，這卻是一個很大的疑問。
古樹就真的比臺地好嗎？單株就比古純好嗎？名寨就比周圍的村寨好嗎？這是不是炒作？
而現實情況也是存在這種質疑。
比如前幾年周圍村寨的茶被運到老班章里去賣，大部分人是看不出來的；或者古樹茶采摘的時候混點小樹，也很難被發現；甚至不懂茶的直接就拿臺地茶印個古樹包裝，就當古樹茶來賣了，這樣的情況比比皆是。
在大多數喝不懂的情況下，如果跟著名氣去喝茶，那可能就要唱一首涼涼了。
這也是掌柜直到今年才開始給大家推薦更高段位的茶的原因。
要喝懂更好的茶，是要一步一步來的，建立起對好茶的基本認知，才能知道更好的好在哪里。
正所謂，外行看熱鬧，內行看門道。
名山名寨的茶之所以能被炒得這么火，拋開稀缺性不說，也不是沒有道理的。
甚至再把時間節點往前推，古樹茶之所以能在2007年普洱茶崩盤之后，接過主力棒，再創新局面，也不是沒有依據的。
但這些依據，回歸到根本上來說，是茶的品質在說話。
古樹茶為什么就比臺地茶更好呢？
首先是茶樹品種的問題。
我們如今經常看到的臺地茶，是云南省茶葉研究所在1951年后培育出來的云抗10號、14號、29號，云選9號等無性系良種。
這些品種的主要特點是抗旱，抗寒、抗病能力更強，茶葉產量更大，所以更適合作為經濟作物。
我們不否認臺地茶也能做出好茶，但與原生的古樹茶相對比，內含物質的豐富程度和協調程度肯定是有所不如的。
其次，是生長環境的問題。
眾所周知，茶樹生長的土壤、氣候、生態環境，都會影響茶葉品質的高低。
古樹茶的生長環境，一來是經過了上百年的演變和積累，土壤的肥力、有機質的積累，明顯是要優于臺地茶園的。
而當前的臺地茶園，大部分采用化肥來彌補土壤肥力不足的問題，保障了茶樹的生長和發芽，但依然缺少了內質的積累。
簡單粗暴來說，就是“虛胖”。
所以，當我們用平常心態去看待這些情況的時候，本質上還是茶葉品質的問題。
古樹茶，不是因為更老而更值錢，也不是因為有玄之又玄的茶氣而更好。
它首先是一株長得好的植物，能積累出的內含物質，是別的茶樹暫時還沒辦法達到的程度。
對于任何一種茶來說，苦、澀、鮮、甜、香都是滋味口感的基本面。
這些滋味是不是可以更鮮明，更協調的表現在一杯茶湯中，這就是更好的體驗判斷。
而醇度、韻味，更是豐富一杯茶湯所帶來的口感表現。
湯感的稠厚，清泉般的甘爽，細膩的潤喉感，喝過之后口腔、杯底更悠遠的留香，都是從直覺上來告訴你，這杯茶更好。
因此，當我們把這個本質問題弄清楚了之后，再回來看問題。
名山名寨的古樹茶就比周邊的茶好嗎？
依照過去的對比來說，是的，但未來就不一定了，因為名氣更大，開發力度更大，人為破壞程度也更嚴重。
而且，現在已經有越來越多的人反饋，名茶的品質表現是一年不如一年了。
而古樹茶一定比臺地茶好嗎？
從目前來說，也肯定是的。
但未來會有更生態化的茶園管理，更優質的茶樹品種，這樣做出來的茶，掌柜也在期待。
所以，喝古樹茶也好，喝臺地茶也好，我們終究追求的是一杯內質更好的茶而已。
而這也是掌柜今年做古樹茶的緣由。
最后，分享一張西南大學碩士論文《古樹普洱生茶特征風味的化學基礎研究》的截圖，感謝作者曾敏，在數據上為我們提供了古樹茶和臺地茶的風味對比。
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