多年以前，畏懼于老曼峨的苦，無法下咽，現在老曼峨最苦的茶，似乎筆者也覺得淡了；然后是苦而不化的結良、帕亮，也在變得越來越甜。多年前的老班章，喝起來也是極苦的，布朗山的茶，也是正宗的苦底茶。
然而，這世界怎么了？幾年之間，筆者再也不曾感受到那些書上的結論了。班章不再苦，老曼峨不再苦，布朗山不再苦了，所以，就有了苦茶的暢銷和炒作。有需求就有人去尋找，然后，緬甸苦茶的大行其道就變成一種流行趨勢；而市場上也越來越多出現了號稱老班章、老曼峨的古樹熟茶；當然，也有許多號稱班章或者老曼峨為基礎的拼配生茶在市場上大行其道，以霸氣著稱。
我們會看到老曼峨的茶立刻變得不是那么暢銷，物美價廉的緬甸苦茶才是王道。老曼峨的味精作用由緬甸苦茶取代，而苦就是濃、就是茶氣的歪風開始在一知半解者中流行；某些滋味淡薄的茶里加了苦茶，似乎立刻就有了冒充班章或者老曼峨的資本。
然后，大勐龍勐宋的苦茶便成了稀罕物。大勐龍勐宋：位于中緬邊境，遠離主流茶區，交通并不方便；十年前以苦茶甜茶混采為主，變成了苦茶甜茶分開，一段時間是苦茶無人問津，一段時間是苦茶貴過黃金；變的不是茶，只是人心。
筆者用十年的時間來觀察茶山，也觀察人心。十年尋味，物是人非，今年的小勐宋，經濟正在騰飛，雖然相比其他名山茶區，還沒看見暴富的樣子，然而，近年進駐了許多品牌的初制所，也給茶農帶來了無限的希望，當然，也隨著很多品牌的初制所短暫進駐一兩年后再也不怎么收茶而有了許多感嘆。
小勐宋并不具備開放的制茶環境，與當地的茶農和村領導聊天，給我的印象就是充滿了自我保護和封閉。既希望外面的資本帶來收入的上升，又擔心外面的人進來獲得了某種不可知的巨大利益；這讓我否決了在這個地方投資制茶的任何想法。茶樹資源自然有可圈可點之處，然而，自古以來，最難的是人心。沒有開放的心態，小勐宋難以成為如易武、勐海、勐庫之類的普洱茶重鎮。
十年，只是情懷，只是回顧。再次制作大勐龍的茶，制茶工藝已經改善了很多，沒有煙味、糊味了，混采茶變成了苦茶和甜茶分開。小勐宋的苦茶狀態，正如多年前的老曼峨，苦得撕心裂肺；苦得難以忘懷。這就是我想要的感覺--要么流芳百世，要么臭名遠揚。
制茶：保留的是本味；保留的是歷史。用這款茶記錄小勐宋的制茶歷史，也許，下個十年，再次制作，會是另外一個感覺？
春茶期間，喝了太多的茶，剛制作出來的時候感覺了一遍，在壓餅前再次試茶，獲得新的感覺。這是基本制茶的程序。我一定要保證自己制作的茶，至少都喝過，這是一項并不輕松的任務。繁忙的春茶結束了，試茶的高峰期又來了。大滇號2018年的壓餅生產，比往年要晚。原因是今年春茶結束的時間要晚，同時，用工荒也是一個主要原因；再者，包裝紙新的供應商也重新選擇，從昆明印刷發到勐海，這都導致了整個生產流程的延緩變慢。當然，這對于許多茶的發汗來說，正好是一個有益的過程。
十年尋味，繼續試茶，毛茶的制作完畢，只是起點，挑揀原料、分級、拼配，還有許多的工作要耐心完成。