白露時節，我孤身一人踏露南行，問茶武夷。雨霧蒙蒙中，驅車進桐木關，一路山環水繞，飛泉流瀑，恍如仙境。
到達十里廠，雨過天晴，正是喝茶的好時光，我和老溫，清溪澗邊，幽篁叢下，汲泉煎水，瀹飲桐木關的私房茶“韭春”。
好茶應當咀華嚼英，輕啜慢品。茶中氤氳的花香樅韻、竹木清芬，是茶染花木清露，山野的幽蘭自芳。而緋紅惹人的茶湯呢？是茶山里百年的紅豆杉樹，燦然枝頭的綴珠柿紅，浸染了一汪秋水；還是秋色連波里，拋不盡的紅豆，染紅了茶的容顏，竟夕起了相思？
一窗秋意里，有茶，泡出了一盞的春色蕩漾。桐木關的野韭菜窩，是絕佳的高海拔山場。春來山花爛漫，每年到了谷雨前后，當淡紫色的野韭菜花開滿山澗，靜寂叢生在竹林、紅豆杉樹其間的野生小種老樅，開始采摘、萎凋、揉捻、發酵、焙火。在野韭菜窩的春天里，精制的野生老樅紅茶，我為它取名“韭春”。
次日，我出桐木關，到武夷山拜訪老茶農張先生。在他家的百年老屋內，品竹窠的肉桂，香醇味厚；慧苑坑的水仙，粽葉香濃，清涼感溢喉；蓮花峰的雀舌，蘭香幽長；二十年陳的大紅袍，前三水陳韻香顯，水略單薄，四水后花香始現，水漸甜厚，十水后，茶香不散，柔順滋潤。無論哪一款巖茶，都能喝出炭焙茶特有的香氣與通透。
對張老先生敦厚的人品，茶品的醇厚精微，以及精制巖茶數十年的焙火資歷，我佩服得五體投地。抽出兩天的時間，虛心向老先生學習、請教巖茶的焙火技藝。張先生說，他的巖茶全部采用上好的荔枝碳焙，好茶需要精致的慢火焙透、燉透，這樣的茶不會返青，乃至變質。正巖茶的火功，以中足火為佳，吃足了火的巖茶，水醇厚滑，湯感溫暖，花香里面糾纏著成熟的果香。中足火焙透的茶，不僅容易保存，而且在未來的不同時期，好茶會呈現不同層次的花香和果香。
在巖谷花香的武夷山區，有白露之后焙好茶的傳統習慣。白露后，水土濕氣凝而為露，空氣里的溫度和濕度，會有明顯降低。茶農在酷熱熏烤、干燥難耐的焙房內、焙窟邊、焙籠旁，完成毛茶的走水和精制，相比此前的潮濕炎熱天氣，尤其在夜間，條件會有明顯的好轉。更重要的是，空氣中的含水率不下降，茶在焙籠里焙火，很難充分地焙透。在白露前，即使把茶焙足了火，在后續的工藝環節里，干茶會在瞬間吸收大量的水分，不利于巖茶品質的提高和后期的保存轉化。因此，包括三坑兩澗，優良珍貴的正巖山場茶的精制，傳統上選擇在白露之后，是科學合理的。
制作一款上佳的巖茶，面對焙火與做青哪個環節更重要的爭議，是“做青三分，焙火七分好”，還是“焙火三分，做青七分好”，我通過深入的調查認為，這是一個問題一對矛盾的兩個方面，最佳的答案，是不能分割孤立地去強調其中一個方面。做青七分，強調了山場茶青的內質和初制搖青的重要性；而焙火七分，強調了看茶焙火、文火慢燉、品質提升精制的重要性。只有山場好，看青做青、焙火到位的巖茶，才會“骨清肉膩和且正”，真正綻放出巖骨花香的迷人魅力。另外，一款焙火良好的巖茶，只要沒有受潮、返青、變質，一般不需要再次焙火。茶的香氣等物質，容易在重復焙火中高溫揮發、升華、散失，致使巖茶的內質會越焙越空。從某種意義上講，每一次的焙火，是對茶補救的無奈之舉，是對巖茶內質與香氣的嚴重損壞。
夜晚，我客居在幔亭峰下，在客房里，又瀹韭春，杯中紅顏，芳藹幽蘭，淺啜出不羈的思念。